Вот Андрей в потдержку твоей темы.
Поменял шётки и как ранее тебе говорил - не мог откалибровать.Полез глубже и вот на тебе -это вилка 1 и 2 ...поменяю -отпишусь.
Довольно часто при ремонте автомобилей Opel приходится ремонтировать блоки MTA. Помимо закончившихся щеток, которые тут многие научились менять с разной степенью удачности, приходится еще проводить и другие работы:
Замена подшипников
Замена щеточного узла
Замена шестеренки
Замена якоря электродвигателя
Ремонт главного цилиндра сцепления
А так же ремонт или замена платы
Для того чтобы снять вал электродвигателя понадобится специальная рамка.
Далее сверлом, переточенным из перьевого высверливаем верхний подшипник.
Для замены щеточного узла откручиваем два винта.
Для извлечения шестерни сверлим отверстие в корпусе напротив штифта, крепящего шток цилиндра и выбиваем штифт.
На нашем и дружественных форумах мелькают сообщения о возникающих глюках Изи в сырую погоду, дождь, после проезда луж. Изя отказывается переключать передачи, в окошке появляется F, загорается чек-энджин, машина двигается на последней включенной передаче, причем с малой скоростью. Бывает, если глюк происходит на высокой передаче, например, А4, то изя тащит машину путем периодического выжимания и отпускания сцепления, т.е. при нажатой педали акселератора машина разгоняется метров 10 и далее расцепляется и происходит движение накатом, почти остановившись происходит следующий цикл. При торможении машина глохнет на передаче и, часто блокируется повторный запуск двигателя. При скидывании клемм АКБ и подсоединении вновь машина может завестись, а может и не завестись. Индикатор передач может показывать F или прочерк (--).
Считывание ошибок может дать букет всякой несуразной хрени, типа сбои всех датчиков температур, давления, уровня топлива, ABS, ошибки по связи через CAN-шину с любым или несколькими всеми модулями, в том числе с трансмиссией. И ошибки, которые непосредственно относятся к Изитронику, типа p1722, p1607, p1725, p1726, p0705, а также ошибки низкого напряжения в системе. Обычно ошибки стираются, но при попытке завести двигатель вновь появляются критичные из числа упомянутых. У меня например вообще не стирались ошибки р1725, р1726 и в двигателе р1700 красным. После шевеления актуаторов (подача питания напрямую) ошибки стерлись машина завелась, проехал полметра вперед, прошла адаптация, затем потеря связи с трансмиссией и прочерки в окошке.
Первое, что нужно сделать - это проверить проводку и разъемы. Самый незащищенный разъем - X37 по TIS связь с селектором передач (джойстиком). Расположен в глубине за двигателем - к нему спускается тонкая гофра (на картинке - зеленым пометил) - держится разъем на стоечках из листового металла - отгибаются они пальцами. Там 4-х местная фишка с тремя проводами: "+" зажигания на селектор и два провода от селектора к ЭБУ Изи. Были случаи коррозии контактов либо надлома проводов в этом месте. Кто-то выбрасывал фишку и соединял пайкой. Обычно нарушение целостности этого шлейфа вызывает ошибку р1722. Разъемы вообще-то выполнены как пыле-влаго-защищенные, но бывает всякое. Есть еще два разъема на ЭБУ и два разъема на актуаторах переключения передач. При наличии TIS разобраться как прозванивать провода на целостность не составляет труда. В моем случае все фишки и провода целые.
После некоторых манипуляций с мультиметром пришел к необходимости разбирать блок Изи (в моем случае ЭБУ не давал питания датчикам актуатора КПП - р1725). Понадобилась 5-ти лучевая звездочка TS20. Плата держится на 6-ти лучевом торксе. Внутри очевидные следы отсыревания, окисления алюминия с отложением солей на электронной печатной плате. Кроме того на пластмассовых стенках и шестерне - капельки воды.
В нижней части корпуса блока есть какая-то мембрана, вероятно как предохранитель от взрыва при возгорании. Но влага похоже не от нее. Потеки идут по всему контуру соприкосновения половинок корпуса блока и по контуру выхода электрических разъемов из корпуса (На фотке корпус блока показан в том положении, как стоит на машине). Возможно резиновый уплотнитель потерял упругость. После чистки алюминиевого корпуса щеткой, протер плату ватными палочками и спиртом. Под микросхему, заросшую оксидом заливал ваткой спирт и выдувал в торец из-под нее растворенную грязь. Надо сказать, что этот белый оксид или соль спиртом очищается очень легко. Далее можно смазать червячную пару, но чуть-чуть.
Я промазал герметиком все посадочные места уплотнительных резинок и собрал блок (разумеется, предварительно убедился в том, что питание датчиков актуаторов восстановлено). И еще одно место, через которое вода, грязь, песок попадают внутрь блока - это паз между главным цилиндром и корпусом блока. Причем это место расположено на высоте около 20-25 см от дороги. Попадающий песок процарапывает полированный шток цилиндра, затем стенку самого цилиндра, которая махратит резиновый поршень. Это приводит в конце концов к тому, что передачи втыкаются с ударом, глохнет машина на светофорах, при попытке тронуться; лечение выполнением адаптации невозможно. В итоге ремонт или замена главного цилиндра. На последнем фото (не мое - чья-то с нашего форума) показан уже протекающий цилиндр и стрелкой указаны ворота для грязи. Это паз я тоже замазал.
Вернул ЭБУ на место, долил тормозухи, прокачал, подключил АКБ. Считал-стер ошибки, завел движок, сделал адаптацию, поехал. Через несколько километров проверил на наличие ошибок - все чисто, все путем! Предлагаю всем, снимающим ЭБУ для замены щеток, провести подобную профилактику и подумать об установке грязевых экранов под ЭБУ.
[Скопировать ссылку]
Фотографии открывыются, пожалуйста, подождите...
Чипов
Опубликовано 1-11-2016 13:10:30
